«Мода - это забавная идея... и ее нужно расходовать как можно скорее»
Показ коллекции
«Главное в женщине не одежда, а милые манеры, рассудительность и строгий режим дня» - эта заповедь Коко Шанель до сих пор остается актуальной для огромного количества поклонников Легендарной Леди.
 
Основательница самого известного и шикарного модного дома много десятилетий назад заложила традицию бессменной элегантности, не поддающейся влиянию времени. Вместо бесконечных новшеств Габриель Шанель предложила обновленную классику юбки в складку, женские брюки и блейзеры, пальто, и, конечно же, знаменитый костюм в стиле Шанель. Идеи, которые она воплотила в начале XX века, оказались поистине революционными: она освободила женщин от удушающих корсетов, длинных пышных юбок, экстравагантных шляп и замысловатых украшений. Простые, строгие, четкие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры, пришли на смену рюшкам и оборкам. Женщины с восторгом приняли гениальную философскую концепцию Шанель: чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой. Мода от Шанель не устаревает. Все ее вещи - простые и удобные, но вместе с тем стильные и элегантные-остаются актуальными из года в год, независимо от происходящих в мире моды перемен.
Коко Шанель – без этого имени невозможно представить историю моды и парфюмерии XX века. Имя великой законодательницы мод уже давно стало символом, оно живет в ее творениях…
 Коко до Шанель - смотреть онлайн
Родилась 19 августа 1883 года, хотя утверждала, что появилась на свет в 1893 году, в Сомюре-на-Луаре во Франции в больнице для бедных у пары, не состоявшей тогда в браке. Отец официально женился на ее матери только через два года после рождения Габриэль Шанель. Ее отец, Альберт Шанель, был ярмарочным торговцем и вел кочевую жизнь, переезжая с ярмарки на ярмарку. Мать, Жанна Деволь, была родом из крестьянской семьи из Оверни — крестьянские корни влияли на взгляды Шанель даже тогда, когда она стала «королевой Парижа». Крестьянская бережливость трансформировалась в скупость выразительных средств и в идею «экономного» стиля, который никогда не выходит из моды. Кроме того, в крестьянском костюме Франции преобладали белый и черный, так как яркие цвета были запрещены еще Карлом Великим, и это сформировало особую эстетику костюма, в котором отсутствие декора компенсировалось выразительностью силуэта. Черный цвет был связан и с личной биографией Шанель. Черный — цвет траура, одеяний монахинь и воспитанниц приюта ассоциировался у Шанель с собственной судьбой (до 16 лет она носила черный костюм).
Когда Шанель едва исполнилось двенадцать (есть версии, что ей было от 4 до 6 лет, прим. авт.), постоянно болеющая мать умерла от туберкулёза. Ни отец, ни другие родственники не пожелали взять на себя заботу о Шанель и двух её сёстрах (есть версии, что четырех родных братьев, прим. авт.), поэтому детей отправили в сиротский приют при католическом монастыре Обазин, а затем в интернат. Своего отца Шанель больше никогда не видела. Десять лет пребывания в приюте воспитали в юной Шанель твердость характера и желание вырваться из бедности и безвестности. Будучи вынужденной много лет носить форму, она мечтала одеть всех женщин по-своему.
В восемнадцать лет перед Габриэль встал выбор: остаться в монастыре или продолжить образование в миру. Отказавшись от церковной жизни, она поступила на бесплатное место в пансион в городке Мулен. Сhanel твёрдо решила никогда не возвращаться к своему бедняцкому прошлому, её манила роскошная жизнь. Однако становиться заложницей брака по расчёту она не хотела – деньги означали для неё прежде всего свободу и независимость.
Габриелла устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qua vu Coco», за что ей и дали прозвище — Коко (Цыпленок). Это прозвище пришлось по душе Шанель и вскоре заменило ей прежнее имя.
Габриель не преуспела в качестве певицы, однако во время одного из её выступлений офицер Этьен Бальзан (Etienne Balsan) - наследник могущественной династии текстильных промышленников - был очарован ее красотой и пригласил ее в Париж, Габриель охотно согласилась, но светлым чувствам быстро пришел конец. Став содержанкой, Шанель тем не менее не походила на дам полусвета «прекрасной эпохи». Шанель носила одежду из гардероба своего любовника — брюки для верховой езды и рубашки, спортивные джемперы и галстуки, доказывая, что женщина в мужской одежде выглядит более соблазнительно, чем в корсете и пышных платьях в стиле модерн. Она покупала готовые шляпки в «Галери Лафайетт» и переделывала, убирая лишний декор и обрезая слишком широкие поля. Успех, которым пользовались ее костюмы, натолкнул Шанель на мысль открыть собственное дело.
Ее первой настоящей любовью стал английский аристократ Артур Кейпел (Arthur ‘Boy’ Capel) - наследник английской династии углепромышленников и заядлый игрок в поло. Мастерица простила ему даже женитьбу на девушке его круга, более того - сшила прекрасное платье его избраннице. Но в декабре 1919 года англичанин погиб в автомобильной катастрофе, что довело Шанель до отчаяния.
В 1909 г. с помощью Э. Бальзана и своего нового любовника А. Кейпела она открыла в Париже шляпный салон. Шляпы Шанель пользовались успехом — клиенток привлекали не только модели, но и ее образ, в котором угадывалась новая женщина XX в. Capel финансировал её переезд из мастерской Бальсана, где она шила свои шляпки и помог открыть магазин в Париже, на Rue Cambon. Очень скоро название этой улицы стало неизменно ассоциироваться с именем Шанель, и эта связь только укреплялась на протяжении её жизни. Теперь Шанель стала деловой женщиной; от своей прошлой жизни она оставила лишь одно – цветок камелии, символ великосветских куртизанок. Белый шёлковый цветок камелии скоро превратился в роскошный аксессуар.
Так Шанель обрела финансовую независимость, которой очень дорожила, никогда не упоминая о своем прошлом, символом которого остался цветок камелии (так в XIX в. называли дам полусвета). Коко Шанель стала самостоятельной женщиной, которая нуждалась в удобной и функциональной одежде, чтобы завоевывать мир мужчин. «Коко Шанель прекрасно овладела основами мужской элегантности, используя ее не только для себя, но и для всех женщин, которые хотели жить так же, как она. Благодаря сильному природному инстинкту она поняла один из важнейших психологических принципов жизни: мобильность — это власть. Она хотела быть не жертвой в шелковых воланах, а творцом... То, что отличает Шанель от великих гомосексуальных модельеров и придает ее стилю современную остроту, это ее первостепенная задача: не стремление к женственности, а устойчивый социальный рост».
 смотреть онлайн
В 1912-1913 годах в курортном городе Довилль Шанель открыла свой первый бутик, где продавала практичные модели одежды для отдыха, в том числе купальные костюмы из джерси. Ее одежда были качественной, практичной и красивой, поэтому быстро обрела популярность. Во время Первой мировой войны ее предприятие расширяется, а слава растет, она обзаводится престижными заказчицами. Клиенток привлекали не только модели, но и образ, в котором угадывалась новая женщина XX в.
В трудные военные годы многие парижские модницы лишились своих парчовых платьев и боа из страусиных перьев. Вместо этого Шанель предложила им простые блузки рубашечного покроя и прямые до колен юбки - копии моделей собственного незатейливого, но всегда актуального гардероба. Парижанки с восторгом приняли «элегантную простоту от Шанель», а в начале 50-х годов модниц, признавших стиль Шанель, можно было увидеть уже по всей Европе. Причтенный костюм, кокетливая шляпка, закрывающая пол-лица, высокий каблук - образ элегантной, уверенной в себе сексуальной дамы без возраста.
В 1915 году Коко Шанель перевела свое предприятие в Бьярицц — к концу года в ее доме моды уже работало 300 человек. Стиль Шанель стал популярен — удобные фланелевые жакеты, прямые и укороченные юбки с накладными карманами, туники из трикотажного полотна и льняные летние платья от Шанель были «гвоздём» любого собрания, а дамы наконец-то почувствовали себя свободными. Хотя не Шанель первой освободила женщин от корсетов, именно её идеи способствовали эмансипации женщин. Она хотела освободить сознание женщин от духовной лености, которая делала их зависимыми от мужчин. Мода – это не только внешний вид и стиль одежды, но и стиль жизни, способ познания мира. До 1918 года в парижском магазине Шанель продавалась только летняя одежда для состоятельных матрон, которые проводили летний сезон в загородных домах.
В 1916 г. нью-йоркский журнал «Harper’s Bazaar» опубликовал первые рисунки моделей Шанель для американской публики, которая оставалась верна Шанель на протяжении всей ее долгой жизни в моде.
В 1918 году на прилавках впервые появились платья, элегантные бежевые ансамбли из платьев и пальто, вечерние платья из чёрного тюля, украшенные чёрным янтарём, - полный гардероб для городских модниц. Шанель тщательно работала над каждой деталью, и зачастую моделям приходилось часами простаивать без движения, пока пройма или воротник не приобретали идеальный вид. Благодаря этой дотошности за Шанель скоро закрепилась слава перфекционистки. Изначально при создании своих нарядов Шанель руководствовалась соображениями удобства: главное, чтобы одежда не стесняла движения. Её крой повторял линии тела, а коллекции отражали дух 1920-х. Близким другом Шанель был Пикассо, но в отличие от своих современников – модельеров Poiret и Schiaperelli – она никогда не поддавалась сиюминутным настроениям времени. Шанель оставалась верной своим убеждениям: она твёрдо верила в то, что предназначение одежды – быть удобной для того, кто её носит, а не возбуждать воображение окружающих.
В 1919 г. Шанель открыла в Париже Дом высокой моды на улице Камбон, где и находится по сей день, напротив отеля Ritz. Влияние Коко на высокую моду было таким, что она была единственным человеком в области, который попал в список 100 самых влиятельных людей «TIME MAGAZINE» двадцатого столетия.
Ее стиль оказался актуальным и в послевоенные времена. В моделях Шанель отражались интеллект и независимость женщин новой эпохи, простые платья и костюмы были предназначены для активной жизни. Шанель говорила, что истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения. Удобство и комфорт — вот главное, что отличало модели Коко от моделей других кутюрье. И хотя она, конечно, не была единственной, кто создавал моду двадцатых, именно Шанель предложила женщинам вещи, которые стали классическими в XX в: жакет-кардиган , пальто с меховой отделкой, плиссированную юбку и непромокаемый плащ, белую блузу-рубашку и брюки. Коко Шанель оказалась прирожденной коммерсанткой, властной рукой ведя свое дело и став в 1920-е годы одним из ведущих создателей высокой моды.
К 1919 году у Шанель уже были клиенты во всём мире. Созданная ею одежда совершила революцию в моде и оказала влияние на стиль жизни общества в целом. Она изменила отношение женщины к своему гаредробу. Один из биографов Габриэль Шанель писал: «Она создала женщину, которую до нее мир не знал. Она сделала женщину новым существом, всемогущим, несмотря на легендарные женские слабости».
Многие носили её фланелевые блейзеры, юбки свободного покроя, длинные свитера из джерси (недорогая ткань, из которой до этого шили мужское нательное белье), матроски и знаменитый костюм (юбка + жакет). Её одежда была легкой и естественной. Габриэль никогда не рисовала модели своих вещей - она накалывала их непосредственно на манекенщицах или клиентках, чтобы видеть, как выглядят вещи в движении. «Чтобы можно было засучить рукава», она пришила пуговицу на манжете дамской блузки, а чтобы «легко найти ключи» подобрала к черным сумкам красную подкладку. Сама Коко Шанель сделала себе короткую стрижку (до этого женщины не делали стрижек), носила солнечные очки и маленькие шляпки.Уже к двадцатому году Шанель считалась эталоном моды, ее марка была законодателем стиля во многих странах. Она прекрасно сочетала женские наряды со стилем «Гарсон», что было невероятно популярно в то практичное время, этим можно объяснить и невероятный успех марки. В те года модельер создает инновационные коллекции с использованием вышивки и меховыми отделками, также Габриель предложила идею выпуска модной бижутерии.
В начале 1920-х годов в жизни Шанель начинается «русский период». Испанский художник Хосе Мария Серт и его жена Мися познакомили Шанель с художниками и артистами Русских сезонов. Ее друзьями стали П. Пикассо и Ж.Кокто, И.Стравинский и С.Дягилев. Шанель финансировала постановку балета «Спящая красавица», а в 1924 г. сделала костюмы для балета «Голубой экспресс», сценарий которого написал Ж. Кокто, а занавес нарисовал П.Пикассо. Это был еще один балет, посвященный теме спорта. Шанель разработала спортивные костюмы из трикотажа (купальники, пуловеры и т.п.).
Благодаря роману с Великим князем Дмитрием Романовым в 1920—1921 гг. Шанель познакомилась с Великой княгиней М.П.Романовой и подала ей мысль создать вышивальную мастерскую «Китмир». В моделях Дома «Шанель» появились «русские» мотивы — пальто с меховой отделкой, вышитые блузы и платья из крепдешина с русскими мотивами, «византийские» украшения.
В 1920-1921 годах русский князь Дмитрий Романов познакомил Коко с эмигрантом из России, парфюмером Эрнстом Бо. По ее просьбе парфюмер собрал в пробирки 20 различных смесей цветочных ароматов, Коко выбрала пробирку с пятым номером, именно это число она считала самым удачным, и добавив туда запах ландыша, назвала духи «Шанель № 5». Хотя в то время смеси различных ароматов в женских духах считались дурным тоном.
«Духи для женщины, которые пахнут, как женщина», - сказала Шанель о своем творении. Когда у Мерилин Монро спросили: «Что вы надеваете на ночь?» - голливудская звезда игриво ответила: «Пять капель «Шанель № 5».
До Шанель женские духи не обладали сложными запахами. Это были моноароматы. Шанель выступила новатором, предложив женщинам первый синтезированный парфюм, не повторяющий запах какого-нибудь одного цветка. Коко Шанель также популяризировала маленькое черное платье, которое можно было носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами.
В 1926 году Шанель впервые представляет миру свое маленькое черное платье - с простым полукруглым вырезом и длинными узкими рукавами, длиной до середины колена (Коко всегда считала, что колени - самая некрасивая часть женского тела), без воротничка, пуговиц, шнурков, складок, оборок, бахромы - гениальное в своей лаконичности. Дизайнеры-функционалисты также тогда мечтали о подобных универсальных вещах. «Маленькое черное платье» благодаря простоте формы (в нем отсутствовали лишние детали и приметы сезонной моды) и универсальному черному цвету можно было носить несколько сезонов подряд. При помощи аксессуаров и дополнений оно легко превращалось из повседневного (с белым воротничком) в нарядное (с украшениями и искусственным цветком), освобождая женщину от необходимости переодеваться несколько раз в день. Американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности «маленькое черное платье» к автомобилю «Ford».
Это был аналог мужскому смокингу, который превратился в 1920-е гг. в вечернюю мужскую униформу. Не все тогда приняли эту идею —- особенно возмущен был П.Пуаре, который говорил, что Шанель одевает светских дам, как горничных. В XX в. «маленькое черное платье» никогда не выходило из моды, став незаменимым в гардеробе любой женщины.
Классикой моды XX века стала и трикотажная одежда (платья, джемперы, кардиганы, юбки), которую Шанель создала на основе спортивной мужской одежды. Трикотаж в английском стиле появился в коллекциях Шанель в «английский период» ее жизни — во второй половине 1920-х годов — во время ее романа с герцогом Вестминстерским. Он даже предлагал Шанель стать его женой, на что знаменитый модельер ответила: «Зачем? Герцогинь Вестминстерских много, а Коко Шанель - одна на весь мир!». Сама она предпочитала носить простой мужской джемпер с фланелевыми брюками и множеством украшений.
В 1920-е годы Коко Шанель предложила идею ношения бижутерии, которую в отличие от драгоценностей можно было носить и с повседневной одеждой. Это было смелым нарушением традиций — множество драгоценностей с дневными платьями до войны носили только дамы полусвета К. Шанель считала, что украшения не должны вызывать зависть, а должны радовать женщину, придавая нарядность даже самой простой одежде. Сама Шанель носила ожерелья из поддельного жемчуга вместе с настоящими украшениями, доказывая, что подделки гораздо эффектнее и красивее настоящих украшений. Как она сама говорила, ее «византийский» вкус более всего проявился в украшениях в одежде она была «минималисткой» (именно Шанель стала автором концепции минимализма в моделировании одежды), но когда речь шла о бижутерии, она становилась «максималисткой», нарушая все традиции «хорошего вкуса».
Шанель утверждала, что это она ввела в моду жемчуг – ничего подобного! Она маркетировала, продавала его, но не вводила его в моду. На фото задолго до эпохи Шанель мы видим массу жемчужных ожерелий, длинных, коротких и самых разнообразных. Но у Шанель был талант – все, что не приписал себе кто-то другой, она приписывала себе. Она сказала даже, что это она изобрела карманы. Гениальная женщина!
В 1924 г. Шанель открыла мастерскую по производству бижутерии и бутик, в котором продавались ее духи. В этом же году 70 % компании по производству духов купил Пьер Вертаймер, его наследники являются сейчас владельцами компании «Шанель», а в 1929 г. и бутик по продаже аксессуаров «от кутюр».
В 30-х жизнь Шанель была уникальным смешением легкомысленного гламура и тяжёлого труда. За обедом она встречалась с художниками и аристократами, днями пропадала на рыбалке в компании самого богатого человека в Англии – герцога Вестминстерского, и играла в карты с Уинстоном Черчиллем. Шанель как будто брала у жизни реванш за безрадостную и безденежную юность и наслаждалась роскошью и неограниченными возможностями. Апартаменты Шанель располагались непосредственно над её фирменным бутиком на Rue Cambon. Квартира была роскошно и со вкусом обставлена антикварной мебелью XVIII века, на потолках красовались хрустальные люстры, на полу – персидские ковры с восточным орнаментом. Во времена Американской Великой Депрессии
(1929 – 1933) Шанель обратилась к голливудскому продюсеру Сэмюелю Голдвину с предложением «одевать» звёзд его студии за $1 миллион в год. Таким образом Шанель планировала вернуть в Европу американские капиталы, ведь американки в это время экономили на нарядах от кутюр. Однако это предложение не получило поддержки, и в конце 30-х финансовое положение Шанель сильно ухудшилось на фоне надвигающейся второй мировой войны. В 1936 году Шанель пережила самое горькое унижение – бастующие работники закрыли хозяйку в собственном ателье.
Ей было уже пятьдесят, когда у нее появился настоящий жених - Шанель была помолвлена со своим сверстником, испанским художником Полем Ирибом. Судьба, однако, не хотела видеть Коко замужем: в 1935 году Поль Ириб упал на теннисном корте и мгновенно умер. Во время оккупации Франции гитлеровцами Коко Шанель завела роман с немецким дипломатом, через него вышла на одного из руководителей Третьего рейха Вальтера Шелленберга, которому предложила себя посредницей в переговорах о мире с Черчиллем, знакомым ей по временам, когда Коко была подружкой герцога Вестминстерского. После освобождения Франции Шанель за это чуть было не посадили, однако дело быстро замяли. В 1932 году Коко продемонстрировала коллекцию драгоценностей по произведениям П. Ириба, а затем и платья из ткани ламэ. Дальнейшие модели, как правило, были богато украшены кружевами и пышными подолами. А в 1937 году Шанель создает костюмы для постановки «Царь Эдип» Жана Кокто (Jean Cocteau).
В 1939 году Коко закрыла все бутики и Дом моды и уволила всех рабочих, потому что началась Вторая мировая война. Многие кутюрье покинули страну, но Коко осталась в Париже. После окончания войны она уехала в Швейцарию, где провела 14 лет.
В послевоенные годы у Коко появился опасный конкурент - Кристиан Диор (Christian Dior). В 1947 году Кристиан Диор создал легендарный силуэт New Look, отличительной чертой которой стали приталенные жакеты, создающие осиную талию, и пышные юбки, он сделал женщин похожими на цветы, одев их в кринолин, затянув им талию и напустив многочисленные складки на бедра. Шанель посмеивалась над этой «гиперженственностью»: «Мужчина, который не имел ни одной женщины за всю свою жизнь, стремится одеть их так, как если бы сам был женщиной». Образы, которые Шанель удалось изгнать с подиума в 20-х, возвращались вновь. Женскую моду снова диктовали мужчины.
Уровни продаж её аромата Chanel № 5 неуклонно падали и в 1954 году в возрасте 70 лет она с триумфом вернулась в мир моды. «Я больше не могла видеть то, что сделали с парижским кутюр такие дизайнеры, как Диор или Балмэн» - так объяснила она свое возвращение. Шанель бросила вызов вернувшись в мир моды. Ее вердикт: "Быть гусеницей днем и бабочкой ночью” - оправдал себя. В будни с ножницами в руках, стоя на коленях перед моделями в смиренной позе ремесленника, в праздники - пархая на подиумах, она проводит еще долгих 18 лет.Она вернулась в свой старый бутик на Rue Cambon.
Показ первой за пятнадцать лет коллекции Шанель состоялся 5 февраля 1954 года. Модные обозреватели назвали показ «меланхолической ретроспективой». Увидев будущее моды, они не смогли отличить его от прошлого. В модных тенденциях 1960-х неоднократно повторятся многие идеи 20-х годов, но в 1954 году увидеть это было по силам лишь 70-летней Шанель. Через два сезона она полностью восстановила свои права: костюм нового покроя: изготовленный из твида, с узкой юбкой, с обшитым шнуром, приталенным без воротника жакетом, позолоченными пуговицами и накладными карманами стал пределом мечтаний каждой модницы, вне зависимости от того, в самом ли деле костюм от Шанель, или подделка. Туфли с открытой пяткой и закрытым носком, ювелирные украшения из искусственных камней и печально известные сумочки на цепочке вскоре разошлись по всему миру.
Коллекции от Коко Шанель стали альтернативой стилю «new look», который предложил тогда Кристиан Диор. Ее стиль отличался наличием металлических пуговиц, кантов, а также использованием жемчужных ожерелий и цветков камелии.
К старости характер у Шанель стал весьма вздорным - она могла изрезать ножницами платье от другого кутюрье на своей манекенщице. Язычок у Коко был язвительным: не стесняясь, она часто использовала крепкие словечки. Когда после войны ее обвинили в связи с немецким дипломатом, Шанель заявила: «Если в моем возрасте появляется любовник моложе меня на 15 лет, я не спрашиваю, какой он национальности».
В 1950—1960-е годы Коко сотрудничала с различными голливудскими студиями, одевала таких звезд, как Одри Хепберн и Лиз Тэйлор. В 1969 году легендарная актриса Кэтрин Хепберн исполнила роль Шанель в бродвейском мюзикле «Коко». Личная жизнь Габриели так и не сложилась: у неё было множество романов, но она не вышла замуж и не стала матерью.
Но рано или поздно этому суждено было случиться. Судьба выбрала для Габриэль Шанель единственный в неделе выходной, словно боясь оторвать ее, отвлечь от любимого дела… Габриэль Шанель умерла собираясь лечь спать. Своей горничной она успела сказать: «Вот так нас оставляют подыхать». Она умерла 10 января 1971 года в возрасте 88 лет в своём люксе в парижском отеле «Риц», через дорогу от роскошно отделанного, известного на весь мир Дома Шанель. Она похоронена в Лозанне в Швейцарии в могиле, окруженной пятью каменными львами. По оценке журнала Time, на момент смерти Шанель ежегодный доход её империи составлял 160 миллионов долларов, а в ее гардеробе было найдено всего три наряда, но «очень стильных наряда», как сказала бы Великая Королева Моды. Несмотря на огромное состояние Шанель, стены её номера не украшали дорогие картины, что делало его похожим на монастырскую келью, в которой прошли годы её отрочества.В 1983 году Дом Chanel возглавил Карл Лагерфельд, принял руководство Домом моды Шанель и стал его главным дизайнером, однако проявил так мало пиетета к её памяти, что превратил этот несколько устаревший лейбл в популярный и желанный бренд. Логотип СС обрёл некоторую ироничность, и коллекции Шанель конца 90-х выглядели так, будто Лагерфельд вернулся к корням, к тому, с чего начиналась легенда: лёгким тканям и элегантной простоте кроя.
Он максимально укоротил юбки у знаменитых костюмов, чего Шанель наверняка бы не одобрила, но, тем не менее, он следует весьма важному принципу - одежда должна быть удобной. Последняя разработка Лагерфельда - сумочка в форме седла - ее очень удобно носить между рукой и бедром. «Я соединяю роскошь и практичность, - говорит Лагерфельд. - Это именно то, что делала сама Шанель. Я думаю, она была бы довольна».
Бизнес Коко Шанель теперь продолжает талантливый дизайнер Philipppe Guiborge.
Если П. Пуаре стал первым, кто оценил возможности рекламы для развития модного бизнеса, то Шанель была гением саморекламы, став первым модельером в XX в., чей собственный имидж был не менее важен, чем модели. Созданный образ и миф о своей жизни привлекали клиенток не меньше, чем коллекции Шанель. В 1920-е г. она уже стала знаменитостью: «Профессия и личная жизнь переплелись в привлекательном образе, растиражированном благодаря газетам и модным журналам, который способствовал росту продаж ее духов. Жизнь Коко Шанель... представляла собой захватывающее соединение богемы и буржуазии, романтики и кропотливой работы. Она обедала с художниками в шикарных парижских ресторанах... Она оплатила Жану Кокто курс лечения от пристрастия к опиуму и ездила с самым богатым человеком Англии, герцогом Вестминстерским, на отлов лососей в Шотландию. Она вела философские беседы с поэтом Пьером Реверди, а на следующий день играла в карты с Уинстоном Черчиллем».
Одно лишь слово Chanel - синоним изысканности, роскоши и неповторимости. Но помимо этого, слово являет собой всемирно признанный бренд. Для многих модниц Chanel - верх модной культуры. По итогам опроса журнала «L'Expansion», Chanel является самой любимой маркой французов. Но как Коко Шанель удалось достичь таких высот: совершить модную революцию, стать легендарной личностью еще при жизни, а из своей компании сотворить настоящую Модную Империю? Все дело в таланте, упорном труде и безошибочной интуиции.
Она была ведущим французским кутюрье, чей модернизм, вдохновлённость мужской модой и следование дорогой простоте в создаваемой одежде сделали из неё, возможно, самую важную фигуру в истории моды XX-го столетия.
My WebPage
|
